Passat WORLD - фотоотчет по замене ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т)

Автор: igor71

действующая тема располагается тут.

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)

Цепь ГНЦ (оригинальная)

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)

Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)

Итак:
- Откручиваем болты и снимаем защиту картера

- Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала

- Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10

- Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)

- Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны

- Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота

- Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку

- Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера

- Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер

- Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева

- Снимаем передний усилитель бампера

- Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра

- Снимаем воздухозаборник

- Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева

- Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)

- Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние. Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого

- Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ

- Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок. Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками

- Последствия протечки сальника ГРМ

- Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора. Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать). Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм

- Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.

- Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)

- Осмотр

- Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух

- Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия

- До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))

- Снимаем шкив КВ

- Получаем вид

- Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ

- Общий вид

- Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)

- Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

- Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)

- Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками

- Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону

- Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)

- Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм

- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону

- Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его

- Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера

- Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров

- Вид форсунок после снятия штекеров

- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку

- Откручиваем гайки крепления КК

- Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.

- Снимаем прокладку КК

- Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

- Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)

- Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ

- Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось

- Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников

- Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов

- Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото

- Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника

- Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов

- А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….

- Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)

- Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?

- Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное

- Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня

Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели
- Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность

- Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.

- Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение

- Очищаем поверхность двойной крышки подшипников

- Готовим «операционное» поле для монтажа

- Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом

- Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом

- Общий вид демонтированных запчастей

- Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их

- Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)

- Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут

- Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ

- Кладем на место прокладку ГНЦ

- Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)

- Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.
Не забываем!!!! Что!!!! Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу. Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий. Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах. Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.

- Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм

- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм

- Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора

- Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм

- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)

- Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники

- Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.

- Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев

- Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК

- Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм

- Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….

- Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам

- Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта

- Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее!!!! Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера

- Сжатый демпфер со стопорной пластиной

- Устанавливаем демпфер на место

- Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

- Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку. Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов). Аккуратно!!!! вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ

- Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора

- Затягиваем болт звездочки распредвала

- Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один

- Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ

- Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки

- Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором

- Прокладываем на место ремень генератора

- Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя

- Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики

- Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла. Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер. Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.
Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет!!!! При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!

Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:
- После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт

- Снимаем подшипник с натяжителя

- Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
- Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников